Баня из бревна своими руками

Особенности строительства бани из бревна своими руками

Со словом баня возникает много ассоциаций, но сложно найти того, кто не хотел бы в ней побывать. Но быть где-то – это одно дело, а иметь собственную постройку у себя во дворе – это огромное преимущество. С чего же начать, если у вас в проекте баня из бревна своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как правильно распланировать и проделать все работы.

За и против

За и против

Убедитесь, действительно ли вы хотите строение из древесины:

  • Положительным моментом будет отличная теплоизоляция. Помещение из древесины очень легко и быстро нагревается.
  • Экологичность материалов и отсутствие вредных испарений.
  • Простота монтажа.
  • Сравнительно небольшие затраты.
  • Близость к природе и приятный внешний вид.
  • Одним из минусов может быть то, что дерево легко возгорается.
  • Необходим особый уход.
  • Долгое время ожидания до начала внутренней отделки. Усадка может происходить от 6 до 18 месяцев.
  • Вероятность появления трещин.

Проект

Проект

Если минусы не остановили вас и желание париться в собственной баньке греет ваше сердце, тогда пришло время начать с нуля и прикинуть, какой же она будет. Помещение может состоять из двух или трех комнат, чаще всего это:

  • Парилка.
  • Комната отдыха или предбанник.
  • Душевая или моечная.

Подумайте, какую площадь у себя на участке вы готовы отвести под это строение. Если она будет в пределах 20м2, тогда размеры будущего здания могут быть: 4×3, 4×4, 4×5 м. При наличии большей территории, можно смотреть в сторону проектов: 4×6, 5×6, 6×6 м.

Ориентируясь в значениях, можно начертить примерный план действий. Самой большой будет комната для отдыха. В зависимости от размеров для нее, например, можно отвести третью часть всего помещения, оставшуюся поделить между парилкой и моечной. Возможно, будет только два помещения, тогда душевая кабина будет стоять в комнате отдыха. Все зависит от размаха вашей фантазии.

Выбор материала

Выбор материала

Вся конструкция может быть возведена из оцилиндрованного бревна, цельного, или из профилированных брусьев. Подход к выбору будет практически одинаковым. Этот этап очень важен, ведь от правильности его прохождения будет зависеть долговечность будущей бани. Чаще всего такие материалы:

  • Сосна. Вы знаете, что ее ствол прямой, на нем обычно растет небольшое количество веток, поэтому имеется небольшое количество сучьев. Самая удобная для укладки.
  • Дуб. Это прекрасный строительный материал. Он прочен и долговечен, но его тяжело обрабатывать.
  • Лиственница. Ее древесина также обладает высокой прочностью и долговечностью. Может быть доступна не во всех регионах.
  • Ель. Материал из древесины этого вида часто используют для балок перекрытия.

Обязательно обратите внимание на такие моменты:

  • Трещины. Их размер и количество в дальнейшем при усадке будет увеличиваться. Чем их меньше, тем лучше. Но не будьте идеалистами – полностью без них обойтись не удастся.
  • Будьте внимательными к пятнам. Присмотритесь к месту среза, там не должно быть синих включений. Общая поверхность должна быть оттенков желтого цвета.
  • Присмотритесь к сучкам. Они должны иметь плотную посадку без зазоров.
  • Рыхлость среза. Торец не должен быть мягким, в противном случае это означало бы, что внутренняя часть прогнила.
  • Не берите пересушеные бревна. С ними тяжелее управляться в плане обработки.
  • Если вы выбираете круглые бревна, то разница в их диаметрах не должна превышать 30 мм.

Обратите внимание! Если температура в вашей местности зимой опускается до -40°C, тогда необходимо подбирать лесоматериал со средним диаметром в 24 см. При температуре -30°C можно обойтись 18 см. Все это необходимо для того, чтобы лунный срез мог составлять 2/3 от общего диаметра.

Обработка материала

Обработка материала

Если вы решили не покупать готовые бревна и заготовить их самостоятельно, тогда вот пошаговая инструкция и список инструмента, который понадобится:

  • Два топора из закаленной стали. Вес одного из них должен быть примерно 1400 г, его рукоять длиной 60 см, угол заточки лезвия – 25º. Второй будет весом в 900 г, угол его заточки – 20º, а рукоять – 50 см.
  • Рубанок.
  • Тесло – топор с закругленным лезвием. Он предназначен для изготовления пазов и канавок.
  • Скобель – ускорит очистку от верхней кожуры, которая может стать приманкой для вредителей.
  • Пила.
  • Фиксаторы для бревна. Их можно изготовить из двух досок, в которых необходимо выполнить клиновидные углубления. Тогда ствол не будет скатываться. Можно применять металлические скобы с загнутыми перпендикулярно остриями.
  • Чоклайн.
  • Черта.

Обратите внимание! Обработка древесины должна начаться не позднее двух недель после заготовки и просушки, иначе сделать это будет намного сложнее и проблематичнее.

Последовательность будет следующей:

  • Укладываем бревно и фиксируем его.
  • Подгоняем под размер. Если вы планируете делать переплет «в чашу», тогда оставляйте дополнительных 30‒60 см для каждого бревна. Если – «в лапу», тогда все остается как в проекте.
  • В случае, когда верхний и нижний диаметр отличается больше, чем на 30 мм, тогда подгонку необходимо производить с двух сторон, отложив размеры от середины.
  • Когда с размерами все готово, можно приступить к удалению коры и сучков. Черновой этап выполняется топором. Далее применяем скобель, чтобы достичь желтого оттенка. После этого можно пройтись рубанком, на этом этапе снимается ненужная рыхлость. Рубанок снимает важную часть защитного слоя, поэтому сруб нужно будет обработать антисептическим составом.

Обработка бревна с использованием топораОбработка бревна с использованием топора

Следующим шагом будет подготовка брусьев для первого (окладного) венца. Выбираем самые большие в диаметре бревна. Определяемся с зимней стороной – это будет часть окружности, где годовые кольца располагаются наиболее плотно. Разворачиваем ее наружу. Проводим центральную ось бревна – это будет линия-диаметр на торце. Теперь параллельно ей откладываем линию, по которой будет проходить отсечка. Делаем это с двух сторон. После выполняем небольшие зарубы, вкладываем в них чоклайн (нитка с красителем). Отмечаем полную линию среза по всей длине. Далее топором делаем засечки каждые 30 см, но не на полную глубину, до линии отеса оставляем около 10 мм. После этого проходимся меньшим топором от заруба к зарубу, снимая основную плоскость. Для чистовой обработки можно воспользоваться рубанком.

  • Теперь можно приступить к изготовлению механизма перевязки. Об основных двух уже говорилось во втором шаге этой инструкции. Параллельно с ним будет выполняться выемка полумесяца – продольного паза.
  • Примеряем бревно на положенное для него место. Лучше если канавка будет находиться в нижней части, то есть налегать на нижнее бревно. При таком расположении вода не будет скапливаться в полости. Теперь применяем основное правило, которое позволит нам рассчитать ширину будущего паза. Она должна составлять 2/3 от среднего диаметра. Чтобы было понятнее, представьте, что диаметр одного торца равен 250 мм, а второго 235, их среднее значение составляет 242,5 мм ((250+235)/2). Теперь 242,5 нужно умножить на 2/3, получаем 162 мм. Глубина монтажного канала будет равна половине среднего радиуса. Все значения можно округлять. Будьте внимательны, размеры берутся с того бревна, на которое будет осуществляться укладка, а разметка наносится на то, которое будет находиться сверху. Удобнее для этих целей использовать черту. Есть свои рекомендации по ширине паза для различных климатических условий. При температуре -40º, он должен быть не меньше 16см, при -30º – не меньше 12, при -20º – не меньше 10.
  • Продольная разметка будет проводиться по образцу, который приведен в шаге 5, где говорилось об окладном венце. Таким же образом наносятся линии и засечки. Чтобы строителю было легче, то лучше нанести центральную борозду. После этого «вынимаем» расчерченные прямоугольники при помощи топора или пилы. Чистовую обработку производим рубанком. Можно применять тесло, которое предназначено для этих целей.
  • Теперь на внутреннюю поверхность наносим крошку угля или какой-нибудь другой краситель. Снова примеряем на место, смотрим, где недостаточно окрасилось. Так мы сможем отследить, где и что необходимо подправить.

Изготавливаем угловое соединение. При выборе сочленения «в чашу», ход событий будет следующим. Устанавливаем бревно параллельно тому, что находится снизу. Берем черту. Раздвигаем ее на половину среднего диаметра бревна, которое будет ложиться в чашу. И обрисовываем, как показано на иллюстрации:

Разметка бревнаРазметка бревна

Дальше делаем несколько вертикальных пропилов и сбиваем основной материал. После этого доводим топором, рубанком или бензопилой до круглого состояния.

Обратите внимание! Если по каким-либо причинам у вас нет черты, то изготовить ее можно очень просто. Понадобится стальная проволока с диаметром 6‒8 мм. Нужно два отрезка с длиной в 15 см. Они крепятся, например, к молотку или какой-нибудь другой рукоятке.

  • Если вам жалко лишнего материала или не нравится такой способ соединения, тогда можно применить сочленение «в лапу». Для его изготовления придется немного потрудиться. Для начала нужно заготовить болваны. Ищем бревно с наименьшим диаметром. Откладываем на нем осевую центральную линию. После этого нужно отметить места сруба или ширину болванов. Она будет равна ⅔ или ¾ диаметра наименьшего бревна. А его длина будет равна диаметру самого большого сруба. Болваны на противоположных торцах должны находиться в одной плоскости, а не перпендикулярно или под углом. Эти размеры изменяться не будут, поэтому болваны можно выполнить на всем срубе.
  • Далее приступаем к изготовлению лапы. Делаем два сруба на верхней и нижней части болвана на глубину, которая равна его ширине. Если смотреть с торца, то получится квадрат, если смотреть сбоку – прямоугольник. Дальше делим его на 8 одинаковых частей и, согласно таблице, изготавливаем стыки.
  • Каждый последующий элемент копируется при помощи шаблона или черты. На иллюстрации можно наглядно увидеть, как это происходит:

Разметка продольно паза бревна при рубке в лапуРазметка продольно паза бревна при рубке в лапу

Если все это показалось вам слишком сложным, тогда можно заказать уже готовые бревна с выполненными соединительными элементами.

Обратите внимание! Везде, где это будет возможно, выполняйте работу топором. Пила приводит к тому, что древесина становится рыхлой. Следствием этого будет большая подверженность грибкам и паразитам. Топорище, наоборот, закупоривает обрабатываемые участки, придавая им определенную целостность.

Закладка фундамента

Закладка фундамента

Чтобы вы не терялись в поисках, из основных видов фундамента выделяют:

  • Заглубленный. Из названия следует, что он должен быть утоплен на определенную глубину в грунт.
  • Незаглубленный. Изготавливается по технологии ленточного, но находится на заранее подготовленной подушке и не погружается на глубину в землю.
  • Ленточный. Самый распространенный вид. Его основой служит арматурная решетка, которая укладывается по всему периметру и заливается бетоном.
  • Столбчатый. Подходит для небольших зданий с малой массой. Изготавливается в виде столбиков, которые являются опорой для несущих частей.
  • Плитный. Самый мощный вид фундамента. Он применяется на нестабильных грунтах или в местах с вечной мерзлотой.

Решающим фактором того, к какому варианту склоняться, будет состояние почвы на вашем участке. Если это песчаная местность, местность с лесными или плодородными почвами, с близким расположением грунтовых вод, то необходимо будет использовать заглубленный ленточный фундамент. Если преобладают скалистые породы и гравий, то будет достаточно столбчатого или незаглубленного.

Виды столбчатого фундаментаВиды столбчатого фундамента

Обратите внимание! В случае использования столбчатого фундамента, необходимо будет устанавливать отдельную опору для печи.

Некоторые правила будут актуальны для всех видов. Мы рассмотрим варианты, которые легко реализовать самостоятельно, вложив минимум средств. Вот чем необходимо запастись:

  • рулетка или мерный шнур;
  • лопата;
  • бетономешалка (желательно, но необязательно);
  • болгарка;
  • отрезные диски;
  • арматурные прутья;
  • доска для опалубки;
  • строительная тачка;
  • брусья для колышков;
  • леска;
  • вязальная проволока;
  • крюк для вязания (необязательно, но желательно). Его можно изготовить самостоятельно из прочной стальной проволоки;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень.

Если список уже пройден, тогда приступим:

  • Согласно своим чертежам, определите расположение будущего здания на местности.
  • Очистите площадку от мусора и растительности.
  • Если необходимо выровняйте территорию, сняв небольшой слой грунта.
  • По внешней границе забейте 4 колышка и между ними натяните леску. Правильность размеров и равномерность сторон проверьте, бросив диагонали.
  • Отступите от лески ширину планируемой стены плюс 10 см и забейте еще 4 колышка по внутренней стороне, соединив их леской.

Чтобы облегчить два предыдущих шага, можно изготовить такую конструкцию. Две дощечки соединяются поперечной перекладиной. Их изготавливается 8 штук. Дальше они размещаются друг напротив друга, по две с каждой стороны. От одной к другой идет две лески на ширине размера фундамента. Такой способ будет надежнее. При механическом воздействии размер не будет сбиваться, как это может произойти с кольями.

Фундамент для бани с бассейномФундамент для бани с бассейном
  • Леску закрепляем на высоте будущего фундамента. Учитывайте глубину его погружения – 50‒70 см (при небольшом строении можно обойтись размерами в 40–50 см), высоту, на которую он будет выступать, а также дополнительных 15 см на подсыпку.
  • Выкапываем траншею. Если в цоколе будет подсыпка из грунта, то скидывать его можно на середину.
  • Засыпаем песок, тщательно утрамбовываем и проливаем его водой.
  • Изготавливаем щиты из досок и располагаем их по периметру с внешней и внутренней стороны. Их высота должна быть равна высоте фундамента или немного больше.
  • Из арматуры диаметром 12 мм изготавливается решетка. Для каждой стороны необходимо 4 прута. Они соединяются перемычками через каждые 40 см при помощи вязальной проволоки.
  • Вся конструкция укладывается в траншею, и части соединяются при помощи угловых прутьев. Между стенками и решеткой должен быть зазор в 50 мм с каждой стороны, чтобы бетон свободно заполнил пространство. Снизу можно подложить кирпичи.
  • Устанавливаем вентиляционные патрубки. Для этого можно использовать канализационную трубу.
  • Готовим раствор 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента. И заливаем его. Важно, чтобы между заливками не было больших промежутков, иначе основа перестанет быть однородной.
  • Теперь необходимо дождаться полного застывания. Первые несколько недель фундамент необходимо будет постоянно увлажнять, чтобы бетон хорошо схватился и не потрескался. Для того чтобы избежать быстрого испарения воды, накрывайте его рубероидом или пленкой.

Обратите внимание! Для того чтобы проверить качество будущего раствора, замесите около 10 л за несколько дней, до начала работ с ним. Дайте ему выстояться, посмотрите, за сколько он схватится и каким будет по прочности. Если необходимо, приобретите цемент другого производителя.

Заливка ленточного фундаментаЗаливка ленточного фундамента

Если вы на 100% уверены в качестве почвы и ее устойчивости, тогда вам подойдет вариант фундамента из столбов. Инструменты понадобятся те же. Из материала потребуется асбестовая труба диаметром 20 см (можно больше). Делаем следующее:

  • Очищаем и размечаем территорию, как в инструкции выше.
  • При помощи подручных материалов наносим опорные точки – углы будущей конструкции, а также капитальные перестенки.
  • От углов делаем отметки через каждый метр или полтора.
  • При помощи бура или лопаты изготавливаем яму. Ее глубина должна быть ниже промерзания грунта.
  • Отверстие должно быть немногим больше, чем будущая опора примерно на 5–10 см.
  • На дно укладываем подушку из песка. Ее высота – 15–20 см. Утрамбовываем и проливаем ее водой.
  • Если яма будет круглой, то усиливать ее не нужно, если прямоугольной, то лучше сделать небольшую опалубку, чтобы стенки не осыпались.
  • Нарезаем опоры из трубы. Размер рассчитываем – глубина ямы + возвышение (примерно 40 см).
  • Готовим бетон, как в инструкции выше.
  • Оборачиваем асбест в рулонный битумный материал или другой изолятор. Опускаем внутрь.
  • Примерно на половину высоты по контуру засыпаем мелкой щебенкой и утрамбовываем.
  • Заливаем внутрь трубы раствор примерно до половины. Немного приподнимаем ее, чтобы он распределился в нижней части как подушка.
  • Заполняем полости вокруг трубы щебенкой и утрамбовываем.
  • Вставляем несколько прутьев арматуры в середину и заливаем доверху.
  • При помощи вибратора или отрезка прута утрамбовываем бетон, чтобы он заполнил все полости.

Распределение бетонаРаспределение бетона

Дальнейшие инструкции выполняем в том случае, если вы хотите закрыть нижнюю часть и изготовить цоколь.

  • Столбы соединяем между собой траншеей. Ее глубина должна быть 30 см, а ширина на 10 см больше диаметра столбов.
  • Наполовину засыпаем ее наполнителем из щебня, трамбуем.
  • Заливаем раствор.
  • Устанавливаем листы плоского шифера, разрезанные по необходимому размеру, и прикручиваем их к столбикам саморезами.

Обратите внимание! Для того чтобы избежать раскалывания как столбиков, так и листового материала, необходимо заранее просверлить отверстия для крепления. Их диаметр должен быть немного меньше крепежного материала.

  • Делаем отверстие под канализационную трубу, которая будет служить вентиляцией. Вставляем трубу.
  • Укрепляем всю конструкцию при помощи металлического уголка как по внутреннему, так и по внешнему верхнему периметру.
  • Внутрь укладываем пленку и засыпаем пространство керамзитом.

Ровные стены

Ровные стены

Основанием для стен служит окладной венец, вы уже знаете, как его изготовить. Бревна нельзя просто так уложить на цементный фундамент. Обеспечьте гидроизоляцию. Для этого на бетон укладывается два слоя рубероида, которые фиксируются битумной мастикой. Если вы собираетесь класть куски гидроизоляции, тогда делайте это внахлест 20 см. Места стыков дополнительно промазывайте. На рубероид под первый пояс монтируем доски максимальной высотой в 15 мм, расстояние между ними оставляем 250–300 мм. Его потом можно заполнить монтажной пеной. Такая прослойка будет сложить дополнительной защитой.

Дальше собирайте конструктор со способом переплета, который выбрали из предыдущей инструкции. Основным правилом здесь будет комель к вершине, то есть – если больший диаметр предыдущего бревна находится справа, значит, на него укладываем меньший торец следующего, и так до самого верха. Можно применить другой способ комель к комелю, вершина к вершине, но по диагонали. Таким образом сохраняется одинаковая высота. Но, кроме боковых стыков, необходимо обеспечить и вертикальное сплачивание. Для этого нужно будет изготовить шипы. Их диаметр будет равен десятой части бревна, плюс 2 мм. Например, если ширина ствола – 250 мм, то ширина шипа будет 27 мм. Высверливаются отверстия на глубину в два бревна. Расстояние между ними – 800‒1000 мм, от края – 100–200 мм. Это усиление просто необходимо, ведь в стене будут располагаться окна и двери, которые ослабляют общую конструкцию. При усадке также может происходить смещение в горизонтальной плоскости, что может привести к выпиранию определенных частей.

Укладка утеплителя между бревнамиУкладка утеплителя между бревнами

В монтажных канавках (вы уже знаете правила их расположения) обязательно должен находиться утеплитель. В этой роли может выступать мох, пакля, ватин или другой материал. Укладывайте его так, чтобы наружная сторона была аккуратной, с внутренней – все можно будет подправить.

При укладке бревен обязательно располагайте их по вертикали, для этого используйте нивелир или отвес. Чтобы вам было легче, заранее отбейте диаметр-высоту. Учитывайте, что зимняя сторона, как и в окладном венце, должна располагаться наружу.

Обратите внимание! Конструкция со временем дает усадку. При изготовлении бани из бревен, необходимо делать общую высоту большей на 15 см, чтобы потом не было неприятных казусов.

Потолок без щелей и непротекающая крыша

Потолок без щелей и качественная крышаПотолок без щелей и качественная крыша

Перед тем как заняться крышей, необходимо правильно подойти к изготовлению потолка. Есть три варианта его монтажа:

  • Накладной. Это самый простой способ. Для его изготовления необходимо запастись досками, толщина которых будет 5 см и более. В этом случае настил просто укладывается на стены, плотно стыкуется и прибивается или прикручивается. Сверху укладывается паробарьер и утеплитель. Недостатком такого варианта будет то, что пространство под крышей нельзя будет использовать из-за хрупкости конструкции. Также ограничением для него будет ширина – максимум 2500 мм.
  • Подшивающийся. Для того чтобы изготовить потолок такого типа, необходимо будет уложить балки перекрытия. Закрепить их к стенам можно при помощи знакомой нам чаши, но с курдюком. После этого доски плотно зашиваются одна к другой с нижней стороны. Далее со стороны чердака укладывается паробарьер (лучше если это будет фольга, она не несет с собой никаких вредных испарений), на него делается подсыпка из глины, а сверху укладывается минеральная вата. Дальше все можно плотно зашить еще одним слоем досок и получится прекрасный пол для второго этажа.
  • Панельный. Изготавливается из готовых блоков. Их можно приобрести отдельно и потом смонтировать.

Схема банных потолковСхема банных потолков

Потолок готов, можно доводить до ума кровлю. Здесь она может быть:

  • Односкатная. Применяется в тех случаях, когда баня примыкает к какой-либо другой постройке. В этом варианте важно произвести правильное сочленение, чтобы она стала продолжением основной.
  • Двускатная. Будет актуальна во всех остальных случаях. Мауэрлатом в этом случае может послужить последний венец. Ферма, которая состоит из двух стропильных ног, ригеля и основания собирается на земле. В верхних брусьях изготавливают горизонтальные пропилы и в них вставляют уже готовые треугольники. Начинают с краев и двигаются к середине. Временно кидают перемычки, которые удерживают всю конструкцию. Потом их соединяют обрешеткой под кровлю. Основание, кстати, может служить и потолочной балкой. Если стропила выходят за пределы и оказываются на улице, то при длине более 1 м требуются подпорки.

Для бани из сруба отлично подходит кровля из мягкой черепицы. Часто применяют металлочерепицу, профнастил и другие варианты. Решение остается за вами.

Обратите внимание! Кровля нуждается в особых расчетах и подходе. Она планируется под конкретный проект и условия.

Внутреннее облагораживание

Внутреннее облагораживание

Баня из оцилиндрованного бревна уже сама по себе выглядит привлекательно как внутри, так и снаружи. Естественно, древесина нуждается в защите от погодных условий, поэтому ее покрывают различными видами лака и пропитки. Перед выполнением каких-либо декоративных отделочных работ, необходимо произвести конопатку стен – уплотнение швов. Для этого используют различные материалы: мох, паклю, ленточный уплотнитель, современные герметики. Она осуществляется, начиная с нижнего венца и доверху. Обрабатывается весь пояс изнутри и снаружи, только после этого переходят к следующему этапу. Такой подход позволит избежать перекоса бревен и их выпадения.

Обратите внимание! Отделочные работы в бане из бревна лучше начинать после полной усадки стен. Если не дождаться этого момента и сделать сразу, то это может привести к неправильным расчетам и нанести вред строительному материалу.

После этого можно приступать к отделке. Например, можно декорировать потолочные балки, визуально состарив их и покрыв морилкой. Проконопаченные швы можно закрыть бечевкой, которая добавит свою изюминку. В парилке изготавливают скамьи в несколько ярусов, чтобы было удобно располагаться всем желающим. Часто ее зашивают деревянной вагонкой. Если и вы хотите сделать это, то не забудьте установить паробарьер в виде фольги, чтобы влага не скапливалась внутри и не приводила к гниению стен.

Теперь монтируется печь. Желательно, чтобы те стороны, которыми она соприкасается со стенами, были обложены огнеупорным кирпичом. Такого рода конструкция смотрится достаточно привлекательно и хорошо защищает древесину от перегрева и прогорания.

Обратите внимание! На пол можно залить обыкновенную стяжку, но, чтобы не портить общую картину, можно поступить иначе. Укладывается определенное количество напольных балок. Между ними монтируется минеральная вата и все это зашивается доской в паз. Таким образом, получается прекрасная теплозащита и гармоничное единение с чистым лесом. Доску можно покрыть лаком.

Чтобы осуществить это, требуются усилия и время. Но когда вы будете сидеть в парилке и рассказывать друзьям о том, как все начиналось, вы точно не выскажете ни капли сожаления!

Также рекомендуем для прочтения:

Видео

 В предоставленном видеоматериале, показано как выполняется строительство бани из бревна своими руками:

Последняя редакция: 09.04.2016 Автор: Александр Чалый
0 Рейтинг статьи Плюс Минус
Понравилась статья? ― Расскажите друзьям:
Комментарии
СОХРАНИТЬ
Последние комментарии
СЛЕДУЮЩИЕ КОММЕНТАРИИ
Статьи по теме
Видео по теме
Наверх